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大作渲染。例如，日本餐館裡的河豚刺身，大都在盤子裡被組合成菊花圖案，而菊花正是日本的葬禮之花。

雖然日本當局對河豚廚師有嚴格的規定，凡加工河豚魚者必須持有資格證書，不過據《感官的自然史》作者艾柯曼說，在日本，“最受推崇的烹調河豚的廚師會給用餐者留下直接接觸毒素的感覺……只讓用餐者的嘴唇有麻刺的感覺，但不足以真正殺死他。”

艾克曼在她的書中寫到：“指甲縫大的丁點兒河豚毒素就足以殺死一家人，輕度的河豚毒素過量會引起受害者神經上的癱瘓，像殭屍一樣。受害者有意識，但動彈不得。偶爾，由於吃河豚中毒幾乎被活埋的人，在最後一刻發現是自己的葬禮而且馬上就要被埋葬。儘管他們拼命想要叫出來，表示自己還活著，但他們就是動不了。”是故，如果死者是在品嚐有河豚做成的一道菜之後死去的，其葬禮通常會推遲幾天舉行——以防死者會醒活過來。在盛產極品虎河豚的大阪，河豚還有一個別稱“北枕”，這是因為按照當地的風俗，人死後屍骸必頭朝北安放。

據悉從二零零零年開始，江浙、上海一帶已開始人工試養一種微毒甚至是無毒的河豚，我不知道對於河豚愛好者來說這算是一個好訊息還是壞訊息——如果我們能夠理解為什麼有人會在短暫的窒息狀態下達到性高潮。

不過，在江蘇的水產批發市場上，半公斤野生河豚已叫價人民幣一千五百元，而在大阪，下關批發價二萬八千日元的虎河豚輾轉流落到東京，每公斤便會上漲五千日元。這種情形，正如臺灣女作家劉黎兒所說：怕吃河豚“與其說是惜命，不如說是惜金”。

雞雞復雞雞

雞是人類最常見的肉食以及食物的生產者，人類裡面又以中國人最愛吃雞，最善吃雞。

因此袁枚說：“雞功臣最，諸菜賴之。”算是代表全體中國人民對雞做出的高度評價。李笠翁的評價稍遜，但也主張對雞予以特別的臨終關懷，“烹飪之刑，似宜稍寬於鵝鴨。”

據美國雞肉協會（National　Chicken　Council）最近釋出的訊息，二零零零年平均每個美國人所吃的雞肉量已經達到三十六點七公斤，遠遠超過美國人年食用牛肉及豬肉的數量。另據一項針對一千零九位受訪者所作的民意調查顯示，有89％的美國消費者至少每個星期吃一次雞肉；一個星期至少吃三次以上雞肉的人數，也佔了三分之一強。

NCC說，雞肉銷量的上升，是因為它料理起來十分方便，因此深受歡迎。

原來如此，不是“諸菜賴之”，而是“效率賴之”。美國的雞——嚴格地說應該是“雞肉”，全部是經過處理的凍雞，密封在真空的包裝裡，巨大，要用雙手才能從超市的冷櫃裡捧起來抱在懷裡，一旦脫手，絕對是擲地有聲。回家解凍之後，四肢癱將開來的白雞，體積又能暴漲一倍，雖然一律被斬了首。

我曾見過電視名廚甄文達（Martin　Yan，廣州出生，以在美國主持名為Yan　Can　Cook的“烹飪＋脫口秀”之電視節目煮成）在節目現場為美國家庭主婦擺弄過這樣一隻解凍完畢的雞，我記得“Easy！”和“Cheap！”是那場烹飪表演中出現最多的兩大關鍵詞，除此之外，還記得嬉皮笑臉的阿Yan把那隻玉體橫陳的雞叫作Sleeping　Beauty（睡美人）。

雖然便宜，雖然方便，雖然也不乏營養，但很少有中國人愛吃美國雞。

“人人都說美國好，只有吃雞忘不了”，一直是旅美華人對於美國雞的難以下嚥的記憶。網人圖雅曾經煽情地寫出了這種他鄉吃雞的心情：“聖誕之夜，無親無朋，一人獨坐，兩眼蒼茫，雞肉入口，如嚼木屑。幾大口伏特加之後，只覺家國萬里，雞翅，雞腿，恍如機器零件，難以下嚥。