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，似乎還印證了這樣一個事實：百“有”一用河豚毒，只是在它們的身後為了人類而準備的。如果你實在不能理解造物主何以賜予河豚如此兇猛的毒素，不妨想一想，造物主又為什麼要造出如此饞嘴的人類。

歐陽文忠公記梅聖俞《河豚詩》雲：“春州生荻芽，春岸飛楊花”，謂河豚出於暮春，至於河豚的中國的最佳產區，則非長江中下游地區的江蘇莫屬。《明嘉靖江陰縣誌》對河豚有專門的記錄，汪曾祺先生在小說《金冬心》裡寫過一桌好菜，其中就有“新從江陰運到的河豚魚”——三月初的一個夜晚，距離吃河豚最佳的時間、即當地人所說的“黃明節”——清明節後的數日還稍早了一點，不過，畢竟我還是坐在了靖江的一家燈火通明的酒樓之上。

河豚先被呈上堂來驗明正身，這魚，肚子圓滾滾的，嘴卻小而尖，無鱗，面板上有各種花紋，很卡哇伊的樣子，絲毫也不覺其毒。紅燒是當地廚師最拿手的烹法，河豚肉，吃起來果然與一般魚肉不同，鮮嫩而且很有蟹肉的質感。此外，由於河豚沒有肋骨阻擋，腹部的皮在生前經常作充氣訓練，因而十分鬆弛，也就很好吃。不過，河豚的魚皮上有一層密密的小刺，不可細嚼，只能吞食，吞嚥之前，還得將魚皮有刺的一面向內捲起，有點像反膠粒的乒乓球球拍。

至於被稱為“西施｜乳”的河豚胰臟，據說是全身最精彩的部分，不過我無法肯定當晚是否曾經嚐到過：一來是因為人多，二來是越吃越被那些墊底的青菜所吸引，河豚的油脂十分豐富肥美，新鮮蔬菜墊在魚肉下面紅燒，鮮美不可方物。

儘管廚師和經理先後進來當著眾人的面親口試嘗，不過河豚肉入口仍有一點麻酥酥的，讓人提心吊膽——說老實話，若是缺了這一點提心吊膽，河豚的美味可能就要大打折扣了。

石湖居士范成大有《河豚嘆》一詩傳世：“彭亨強名魚，殺氣孕慘黷。既非養生具，宜將砧幾酷。吳儂真差事，綱索不遺盲。捐生決下箸，縮手汗童僕。朝來裡中子，饞吻不得熟。濃睡喚不應，已落新鬼錄。百年三寸咽，水陸富餚蔌。一物不登俎，未負將軍腹。為口忘計身，饕死何足哭。”

范成大是蘇州人，在河豚的問題上最有資格警世，梅堯臣也寫過題為《戒食河豚》的五言，事實上，歷代寫詩勸人勿食河豚者，皆正人君子也，而對河豚之美大唱讚歌的，乃蘇東坡之流的半吊子正人君子也。據說蘇東坡有一個很懂烹飪卻不會煮河豚的朋友，為了讓蘇一嘗河豚美味，臨時抱佛腳地向人請教了一番，便在家裡擺上一頓河豚大餐，然後還和家人一起躲在屏風後觀察東坡吃相。只見蘇軾嘗後嘆曰：“也值一死了！”

雖然我也經常乘坐由剛剛領到駕照的朋友親自駕駛的汽車，而且生生地把自己綁在前座之上，不過蘇東坡的這種勇敢到底是出於饕餮還是講義氣，仍是有商榷餘地的。事實上，在一絲不苟的嚴格處理之下，河豚毒也並沒有說的那麼可怕，而且中國人吃的江河豚的毒性也不像日本人吃得海河豚那麼高。在古代，如果真想用河豚來毒死一個人，就會給他吃“河豚｛魚會｝”，就是日本人吃的生魚片，因為這樣最毒。不過，據說“河豚｛魚會｝”乃河豚之最佳食法，有“紅肌白裡，輕可吹起，薄如蟬翼，入口冰融”之譽。

江蘇的河豚烹法，第一是紅燒，第二是燒湯，第三是包餃子。幾年前，膠東某市的一家酒樓在獲得衛生部的准許下，曾經推出“河豚全席”，有清燉、清蒸、紅燒、椒鹽、生食等等。事實上，中國古代、最起碼在宋代以前，河豚魚還是以生食為上的。

日本人從繩文時代便好吃河豚，不過他們吃的是棲生於海的河豚。明知河豚有毒而拼死食之，已屬不易，除此之外，嗜食河豚的日本人的胸口上還別一個“勇”字——即非但不忌諱，而且對河豚之毒及其所散發出來的死亡氣息