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樣一種臭不可聞之物，愛它的人卻異口同聲地認為它是“香”的。看來，所謂“逐臭之夫”終極目標，其實還是香。

臭的領域也許很小，“香”的世界卻很大很大。“香”絕不只屬於“蘭茞蓀蕙之芳”，鹹、甜、苦、辣、酸，都可以帶來“香”的感受。刺激也能致香，且於險中求之，大開大闔，驚心動魄。臭先是被強烈地聞到，但是，由於口腔不能感受臭味，因此，臭味一進嘴，再加上油、辣椒醬、甜麵醬等佐料，臭豆腐的黴、臭、酸在一派熱氣騰騰之中，渾然成香。

這就是油炸臭豆腐為什麼被稱為“油炸千里香”，並且可以堂而皇之地打出“天香豆腐”這樣自相矛盾的招牌的全部理由。“聞著臭、吃著香”，沒有一種食物的娛樂效能夠超越臭豆腐，也沒有一種食物的氣味能像臭豆腐這樣令好之者神魂顛倒。

吉卜林（Kipling）說：“氣味比起景物和聲音來，更能使你的心絃斷裂。”

法官在“美味食店”一案的判詞中指出，臭豆腐是流行的江南小吃。其實，“江南”主要是浙江的寧波紹興一帶，在該地區龐大的臭食家族中，除了臭豆腐，更有臭冬瓜、黴千張（百葉）、臭豇豆、臭冬筍，等等。

以街邊流動擺賣為主要經營方式的油炸臭豆腐，不僅江南人愛吃，南到香港，北抵黑龍江，都能聞到其“流動的臭味”。就連一向只奉“王致和臭豆腐｜乳”為正宗的北京人亦趨之若鶩。署名newkuzi的網友在某BBS上說道：“九四年國慶，勞動人民文化宮的筒子河邊，上海新亞飯店支起油鍋，竟然是空運臭豆腐過來賣，聞訊趕去，竟然已排起三綹神龍見首不見尾的長隊，不少人還端著飯盒小盆什麼的，瞅架勢是要買個盆滿缽滿才肯罷休了。”

北京老字號“王致和”有三百多年曆史，以裝在廣口瓶或小陶罐中的“臭豆腐｜乳”與南臭分庭抗禮。汪曾祺先生提供的食法是：“以王致和臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯！”

前幾年，上海“鮮牆房傳菜”首創了一道“黑臭豆腐”，是一煲經過發酵的純黃豆制蘇北黑豆腐，帶著表面那一層足有兩分厚黑黴菌，加上以金華火腿熬成的湯底，用酒精爐慢慢加熱，以打邊爐的方式進食。特點是：愈熱愈臭，臭而烘烘者也。

臺灣的臭豆腐不僅與內地一脈相傳，而且在傳統的油炸、清蒸、紅燒之外，演變出上百種臭豆腐料理。從路邊攤變成專賣店，還上了檯面，做出臭豆腐全席。臺北市南京東路五段的“獨臭之家”，更有讓英國人聞之落淚的“獨臭下午茶”供應。

俠好不好吃

雖說是俠也有凡心，而且這點凡心更難免也有動一動的時候，但俠終非凡人，從舉手投足到為人處世，處處與眾不同，即使按故事情節的需要非得男女，非得飲食一番的時候，動靜也大異凡人。比如，陸小鳳喝酒的時候比較喜歡採取一下這種體位：“他躺在床上的時候，通常都喜歡在胸口上放一大杯酒，然後人就像死人般動也不動，想喝酒時，就深深吸一口氣，胸膛上的酒杯便會被吸過去，杯子裡的酒便被吸入嘴裡，再‘咕’一聲，酒就到了肚子裡。”又如，在江玉郎的那個“費了一年的時間才挖出來的”以糞坑為掩護的地下室裡，有兩壇酒，一大堆鹹肉、香腸、糯米糕，雖然這些食物看起來都很家常，但是不家常的，除了把食物貯藏在糞坑裡，那些香腸還是懸掛在半空之中的，以至於小魚兒“舒服地在棉被上躺下來”後，一伸手就能摘下一條來咬一口，“滋味居然不錯，很不錯。”只用了一個“摘”字，居然就把個糞坑吃出了酒池肉林的味道來。再比如，洪七公隨手就抓住一條條毒蜈蚣的尾巴，然後將這些害人蟲扔進一鍋滾燙的開水，煮熟之後，“取出小刀，斬去蜈蚣頭尾，輕輕一捏，殼兒應手而落，露出肉來，雪白透明，有如大蝦，甚是美觀。