第1部分(第2/4 頁)

黑暗中摸索了幾千年之後，此事至今也成不了氣候，昆蟲更無法在人類食譜佔有一席之地，也是有道理的。

第一，蟲子讓人噁心。但也不盡然，蛇鼠螃蟹的外形更是“核突”。

第二，不容易捕獲。但老虎更不好捉拿，還是照吃不誤。

第三，蟲子個頭太小，而且沒有什麼肉。我看，這才是要害所在。

其實，這一點從紐約昆蟲學家學會“昆蟲豪華宴”的選單上就可看出端倪。就算是職業的昆蟲學家，依然得用雞肉牛肉來作主菜。已知連他自己生前都吃不了什麼東西的蟲子又有什麼吃頭呢？無非是甲殼一層，翅膀一對，外加一肚子的蛋白質，內臟，碳水化合物，以及幾條細小無比的腿罷了。再說，這些可憐的翅膀、大腿什麼的，哪裡能跟雞鴨相比呢？

作為昆蟲中比較成熟的食品，螞蟻入饌在世界各地已相對普及。《本草綱目》亦稱其性味甘平，有益氣、澤顏、活血化淤、祛風散寒、補腎養肝、健脾等功效，不過只是藥，說到吃食，多是作為配料或醬料，例如壯族的螞蟻炒苦瓜，泰國的螞蟻香辣醬，等等。也有用來釀酒的。作為獨立的大菜，除了哥倫比亞盛產的巨型白蟻——據說足有一英寸長，且肥胖，可以用印第安人的傳統方法油炸之外，這些“細碎營營”之物，究竟要如何吃才能過癮，像我這種除了“螞蟻上樹”之外從未吃過真螞蟻的，是沒有什麼想法的。除非基因技術能製造出長著“蝗蟲的大腿，蜻蜓的眼睛，蝴蝶的翅膀”之蟻。不過，螞蟻是沒問題了。問題是這樣的螞蟻誰敢吃？

即使什麼蛇都敢吃的廣東人，對於昆蟲的態度也極為謹慎。外地人儘可對此做出大膽假設，不過在蟲的問題上，粵人卻一直是小心求證的。

一般來說，廣東人只吃“蟲二”：龍蝨及禾蟲。龍蝨，粵人又稱“和味龍蝨”或“和味龍”，樣子近似於蟑螂，因而也成“水蟑螂”，不過他水性極佳，而且善於飛行。此“粵版小強”的料理方法十分簡單，滾水煮熟，調味風乾即食。酒樓或大排檔，多作為小食出售。

吃龍蝨的過程極其難看：先把背上的一雙硬翅剝下，然後扭斷其首，並且小心謹慎捏住頭部，為的是把不乾淨的內臟全部扯將出來。接著，一口塞進嘴裡。

龍蝨我小的時候吃過一次，想是因年少無知，不怕死。不過只是在煤氣爐子上烤了一烤，咬到嘴裡一包油，沒有特別的滋味。至於廣東的這種吃法，就一直不敢嘗試，連看都不想看。事實上，許多廣東人自己也不覺得這“和味龍”到底“和味”在哪裡，龍蝨的愛好者，大部分都把他當作是醫治夜間尿頻的偏方。

與“和味龍”相比，更多人愛吃禾蟲。禾蟲的學名叫疣沙蠶，毛蟲綱沙蠶科，產於珠江三角洲近海地區鹹淡水交界的稻田中，形似袖珍版的蜈蚣。《順德縣誌》記載：“夏秋間禾稻熟時，每乘潮漲或雨夜由田衝出，下海浮游，則水面皆紫綠相，交成五色，然不能久，日出及化漿。”

禾蟲蒸蛋時最常見的做法，這道珠江三角洲鄉土小菜的味道明顯勝過龍蝨。清代順德學者羅天尺有詩為證：“粵人生性嗜魚生，作膾無勞刮鑊鳴。此土向來多怪味，禾蟲今亦列南烹。”

據說，禾蟲與蒜頭同煲，可以治療腳氣，故在香港腳盛行的廣東，禾蟲能夠登上餐桌，並不奇怪。

“一天早晨，格里高爾·薩姆沙從不安的睡夢中醒來，發現自己已躺在床上變成了一隻巨大的甲蟲。”

這是《變形記》冷靜的開場白。蟲子不僅僅是那個旅行推銷員一個人的噩夢，而是人類共同的恐懼。與此同時，昆蟲過敏也是不分人種族群的一種高發病症。

要是排除了心理因素只算經濟賬的話，改吃蟲子絕對划算。據專家測算，人類為滿足肉食來源而不得不進行大規模飼養，同時亦為此付出巨