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是安徽的讀書人出身，懂得在應酬時把魚翅這等“俗”物藏在雞肉裡，“雞煲翅”原是“雞包翅”。唐魯孫先生說，當年江蘇泰縣謙益永鹽棧經理潘錫五請江蘇省長韓國鈞吃飯，命庖人劉文彬做“雞包翅”，“選用九斤黃的老母雞來拆背，拆離骨時能把雞翼雞腿也能完整無缺地褪下來，魚翅是用小荷包翅，排翅太長不容易處理，魚翅先用鮑魚火腿乾貝煨爛後，再塞入雞肚子裡，用細海帶絲當線，將缺口處逐一縫合，以免漏湯減味，另加上去過油的雞湯文火清蒸，約一小時上桌，一輪大月月，潤氣蒸香，包孕精博，清醇味正，入口腴不膩人，韓紫老認為既好吃又好看，如果仍然叫它雞包翅，未免愧對佳餚，因為此菜登盤薦餐，圓潤瑩潔，恍如甌捧素魄，於是合席同意，賜以‘千里嬋娟’四個字。這道菜經韓紫老品評賜名之後，在抗戰之前，著實出個幾年風頭。”

已經用“雞包翅”藏俗了，前清翰林出身的韓紫老還嫌不夠雅，但“千里嬋娟”，又過了（　據說“雞包翅”的原名更雅，叫做“溪包翅”　）。揚州沒落，廣州後來居上，通商口岸，也玩官商勾結，但是在“生猛”的粵商那裡，鹽商的“雞包翅”變成了“雞煲翅”，雞是雞，翅是翅，不僅不藏，還專門從湯裡把翅撈出來裸陳於客前。一樣的好東西，一樣是表示敬重，卻有完全不一樣的方式。但是香港人不吃這一套，後來更將“雞煲翅”再度加料，升級為赤裸裸的“雞鮑翅”。張小嫻有一篇勸女人不要急著追男人的勵志文章，題目就叫《　兩熱葷已經來了，雞鮑翅還會遠嗎？　》。

這JB翅，真是不提也罷，但吃便是。想開了，對“燕鮑翅”的懷疑和不耐煩，其實大可不必。Think　Pad固然已成中國人自己的電腦，但IBM這三個字母和“燕鮑翅”一樣，依然是“不會出錯”的代名詞。本文開頭提到的那位北京餐廳老闆後來對我透露，賣了十幾年“燕鮑翅”，中間有過兩次斷層危機：頭一批吃“燕鮑翅”的，都是扎銀行款的，這批人玩完之後，接力的是山西挖煤的。煤老闆退場之後，本以為這樁買賣算是做到頭了，沒承想，最近又開始迎來一撥一坐下就點“燕鮑翅”的，一打聽，靠，原來都是畫家！

和“扎款的”以及“挖煤的”相比，“第三梯隊”不太需要在飯桌上搞定誰，藝術家需要用“燕鮑翅”來擺平的，恐怕就是他們自己了。

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路邊的粽子你要“睬”

天下粽子，種類上大致可分為“京、浙、川、閩、粵”五大流派。嘉興粽與湖州粽齊名，被公認為粽中之王。

嘉興粽子裡的老大，首推“五芳齋”。用的是上等白糯、豬後腿瘦肉、徽州伏箬。所謂伏箬，指盛夏時節所採之箬，此時的粽葉，因吸足了土壤的營養、水分和陽光，最香。徽州粽葉一年只長一季，開春發芽，至梅雨季節長大為“梅箬”，不過太嫩。而秋冬的粽葉又嫌太老了。

五芳齋的粽子，賣得滿坑滿谷，滿天下到處都是。但是，那些真空包裝絕對沒有新鮮的好吃，嘉興城裡五芳齋總店的新鮮粽子，好像又不如嘉興城外路邊的好吃……

這條路，就是滬杭高速公路，五芳齋粽子專賣店，就開在上海至杭州約50公里處路邊的嘉興服務區。我個人的習慣是，聞香下車，別管什麼豆沙粽、蛋黃粽、栗子粽、火腿粽等等勞什子（　特別別吃鴨蛋黃的，不是一般的難吃　），堅定地直奔那三塊五一個的大肉粽。

把這燙手的寶貝熱騰騰地捧在手裡，怯生生地試探著咬一小口……肉香、米香、箬香，交融四溢了滿嘴，這種香味還以熱量的形式線性地奔騰直下，軟軟糯糯地一路鑽到心尖。七千年前發源於嘉興的稻穀文明，實在是強啊！感謝五芳齋，感謝滬杭高速公路，感謝屈原，感謝宋玉，感謝楚懷王，感謝夫差，感謝伍子胥