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滾鑲第三：

滾邊也是漢服中曾出現的元素，滿裝的滾邊，實是參照漢服而形成的。但是漢服的滾邊，多是輕描淡寫的一道，為了加固衣領、袖口等等。所以多是單色或繡以簡約、主題突出的紋飾。而滿裝卻客意地強調那道邊的裝飾性。滿裝能夠一件衣服上繡以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至鹹豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。但清式服裝對細節精緻要求的苛刻，恐怕卻在此時達到了有史以來最厲害最繁瑣的地步。(這件滿裝的滾邊佔了服裝面積的四分之一，在漢服中從未有過如此寬闊絢麗的滾邊。)

飾物第四：

滿清裝的飾物，都來源於漢族藝術。所以很多都能在先代找到。但是，同滾邊一樣，都是無重點的到處應用，無主題的強行拼湊。本書以婦女頭飾為例，比較一下兩者之間的區別。

漢女很重視髮飾，很早就創造出了造型千姿百態的髮髻，華美而不失自然。無論從哪一角度看，都是十分美麗的。而步搖等等，也如漢服之流線一樣靈動。很顯然，滿族婦女是很羨慕此點的。所以旗女也開始刻意裝飾頭部。滿族最常用梳的頭飾叫「兩把兒頭」(或者叫「燕尾」)。梳「兩把兒頭」很複雜繁瑣，首先需要有一個較長的飾物叫扁方，它長約20厘米，寬約3厘米。梳頭時要先用自己的頭髮將發纂的底座梳出，即頭後邊的「燕尾」，而且還要留下兩綹頭髮。在頭頂安好那用黑緞子和鐵絲裹好的架子，再用這兩綹頭髮往上梳，從左右兩側經過這大扁方裹住和固定這架子，再在根部插上各種簪子、花穗子等裝點起來。這種造型，就如同開了屏的孔雀，只能從正面觀看，不能從其它角度去觀察，尤其不能從後面去觀察。這種浮華、表面化的裝飾與滾邊一樣，都是極為膚淺的審美下所產生的「二維」退化品。

拓撲第五：

例一，女子頭飾的拓撲圖型

漢女和滿女都用頭髮和飾物對頭部的進行延展，並在延展區上進行修飾，但是，兩種延展方式的所產生的視覺效果卻是截然不同的。漢女頭部的延展區與頭部是一個整體的，而旗女則是兩截分開的。

例二，襟與衽的拓撲圖型

滿裝的大襟本是來自漢服的右衽交領，但給人的視覺效果卻完全不同，他們的拓撲近似有著本質的區別，漢服的右衽給人的感覺依然是道完整一體的曲線，而滿裝卻是線與圈的組合。見下頁圖。

例三：扣與邊的拓撲圖型

在明朝漢服中也曾用過。但並不普及。釦子雖然方便，但是安裝在衣服飾上的盤扣，屬於短線型，這漢服整體流暢的長線型風格不符。所以僅在必要的地方，如內衣的領口用一用，而且多是沿著衣服剪裁線使用，如領口等。但是滿裝，卻在所有的衣服連線處使用盤扣，尤其是在外衣的滾邊上使用。使得原本是已經十分突出的多彩條紋又加了幾個突兀」橫道」。這樣，原來呈平行的紋路上就多了幾個截斷，形成了幾個」叉」字。我們可以看到，一件漢服在製作時，這種明顯的「交叉」線極少出現！所有的線條都是平行出現，形成如國畫中鐵血描一樣的線條。而滿裝，卻在自己的衣服最明顯的部位「打叉」！破壞了原本的線型結構。從拓樸學的角度講，「相交」與「不相交」是兩種有著本質區別的圖形。見圖。

由上面幾點可見，量變產生質變。滿漢服飾，雖然同樣採用漢族的絲綢印染、刺繡紋飾、平面剪裁等等工藝技術。但是漢服渾然天成的自然之美與滿裝零零碎碎、東拼西湊的風格卻是不入的。

服飾風格與民族個性，文化內含和社會地位有直接關係。滿族做為落後