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在唐以降先後入主中原的幾大非漢部族，幾乎無不既是騎射高手，又是燒烤專家。尤其是從清代開始，燒烤和“燕菜”（即中式燕窩席）便攜手進入了官方飲食的“滿漢體制”。

燒烤是“滿漢全席”上的一道“滿方”大菜，至於高潮，則由火鍋推出。今天粵式酒席上的“烤｜乳豬”，其實就是從“滿漢全席”裡的“滿式燒烤”演變而來。

故“隨園食單”說，“今官場之菜，有滿漢之稱”，而“滿菜多烤煮”。後來魯迅先生也曾借題發揮道：“因此我們在目前，還可以親見各式各樣的筵宴，有燒烤，有翅席，有便飯，有西餐。但茅簷下也有淡飯，路傍也有殘羹，野上也有餓莩；有吃燒烤的身價不資的闊人，也有餓得垂死的每斤八文的孩子。所謂中國者，其實不過是安排這人肉的筵宴的廚房。”

其實要論正宗，我一直懷疑，紂王首創的“炮烙之法”到底能不能算是美式BBQ的始祖。據《烈女傳卷七孽嬖傳》：“紂乃為炮烙之法，膏銅柱，加之炭，令有罪者行其上，輒墮炭中，妲己乃笑。”從基本材料和基本形態上看，其餘今天的美式燒烤已有七分相似。至於具體的“燒烤介面”，歷史上倒是存有一些爭議，《烈女傳》說是銅柱，《史記》認為是“銅格”，《荀子》則乾脆成其為“炮格”。如果後說成立的話，那麼它就更接近於現在燒烤所用的那種金屬網架。

原來真的有揚州炒飯

頂著全中國同行的壓力成功註冊了“揚州炒飯”的商標之後，揚州烹飪界緊接著便推出了揚州炒飯的“統一技術標準”，甚至還公佈了“建議市場售價”（每份25元），煞有介事，真的一樣。

雖然這道炒飯的名字就叫做“揚州炒飯”，但是，這並不表示揚州人就有足夠的理由透過“註冊商標”將其據為己有。否則的話，潮州人可以申請註冊潮州人的“潮州打冷”商標，臺灣人可以把臺灣人的“臺灣香腸”專營化，北京人就有理由不准你丫再烤“北京烤鴨”，你丫一烤，北京人立馬就打你丫的假。與此同時，福建人豈不是明天一早就能堂而皇之地向全世界公佈“福建炒飯”的“統一技術標準”和“建議市場售價”了嗎？好在，工商行政管理部門在接受了揚州炒飯的註冊之後，馬上就對媒體澄清道：作為一個註冊商標，揚州炒飯並不屬於通用名詞，餐飲菜譜名稱一般只註冊商標名稱，而不能註冊商品名稱。所以，其它餐飲商家同樣可以經營揚州炒飯。即使拋開這些不論，要把揚州炒飯註冊成一個具有排他性的商標，至少也得像“北京烤鴨”或者“香港腳”那樣有點確切的來歷吧。下面便是有關方面對“揚州炒飯”之歷史沿革所做的考據成果：

“揚州炒飯又名揚州蛋炒飯，原流傳於民間，相傳源自隋朝越國公楊素愛吃的碎金飯，即蛋炒飯。隋煬帝巡視江都（今揚州）時，隨之也將蛋炒飯傳入揚州，後經歷代廚壇高手逐步創新，柔合進淮揚菜餚的‘選料嚴謹，製作精細，加工講究，注重配色，原汁原味’的特色，終於發展成為淮揚風味有名的主食之一。歐美、日本、香港地區等地的揚州風味菜館，也紛紛掛牌售此美食，頗受歡迎。”

餘生也晚，且孤陋寡聞，所知者除了謝諷在《食經》中曾有“越國食碎金飯”（注：即蛋炒飯）之記載之外，剩下的還是“相傳”以及“相傳的相傳”。再不嚴肅的說，至少在像《隋唐演義》、《揚州畫舫錄》甚至《鹿鼎記》這樣不嚴肅的書籍裡面，我至今還不曾聞到過這碗蛋炒飯傳說中的甘香。

在揚州炒飯於香港及海外的中國餐館迎客的漫長歲月裡，揚州市大小飯館的菜譜上，是見不到“揚州炒飯”這四個字的。因此，揚州人今天所言之“在歐美、日本、香港地區等地的揚州風味菜館，也紛紛掛牌售此美食，頗受歡迎”。這話其實只對了一半。至少在1990年之前，香港人凡到過揚州的