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往右看：右邊，峭壁深峽間，不時能看到幾簇難以辨認的石堆殘跡，據他說，那些都是迦太基、羅馬時代古橋的殘跡，光陰荏苒，這些古橋多已變作殘跡，只有一座奧斯曼時代的“魔鬼橋”，羞澀地隱身於西迪。拉希德大橋雄偉身影下，忠實地守護著被稱為“烈士峭壁”的城牆。據說當年，一夫當關、萬夫莫開的君士坦丁每逢強敵來侵，就會斷橋絕渡，據險死守，因此定都這裡的土著王朝努米迪亞王國雖小國寡民，卻在迦太基、羅馬兩大強鄰覬覦下延續了500年國祀，1830年法國殖民者入侵時，民族英雄阿布杜爾。卡迪爾也憑此天險和法軍周旋數載，逼得法國人兩易統帥。可惜斷橋並不能隔絕一切，最終法國人透過僅存的這座“魔鬼橋”湧入被他們稱作“老峭壁”的古城中，卡迪爾也被逼退位，在歐洲渡過殘生，魔鬼橋猶在，卻也只能仰視頭頂正上方，那座法國人1912年修建的西迪。拉希德大拱橋，這座高105米、最大拱跨70米的25座橋墩大橋蜿蜒於魯梅爾河峽谷之上，車過大橋時，司機有意開得分外緩慢，好讓乘客們領略這座與眾不同拱橋的雄姿，湍急的河水在深谷中奔騰咆哮，據說，河床下兩米就是羅馬時代已聞名歐洲的溫泉，我看不到，我所能看到的，只是大橋一端腳下逼仄的古巷、古樸的平頂石屋，和另一端法國人修建的老火車站，身邊一個當地老人臉色凝重地輕聲道，這座橋的落成讓世代憑險自守的城裡人突然明白，原來君士坦丁與外界，不過只有105米的隔絕而已。

1857年，法國殖民軍所修的第一座橋、通往以殖民軍頭子命名的“內穆爾廣場”的康達拉拱橋離奇坍塌，居民們曾拍手稱快，但橋塌了，法國人卻並未離去，7年後，橋修復了，從此再未塌過，畢竟外面的世界更精彩，畢竟，已連同的就不應再隔絕，如今這座橋已埋沒在高大的西迪。姆希德大吊橋陰影裡，褪盡了昔日的風采，若非有人指點，驅車從姆希德橋駛過的我，幾乎看不見它的蹤影。

如果說康達拉橋是君士坦丁人心中的痛，那麼姆希德橋就是他們心中永遠的驕傲，這座168米長的大吊橋一端是庫沙赫城堡，另一端連線著凱旋門式的烈士紀念碑，是唯一一座可俯瞰全城的大橋，大橋兩端，矗立著富有民族特色的、古城門狀的橋頭堡，1966年，客死異鄉的民族英雄卡迪爾，就是從這裡歸葬君士坦丁，重返他闊別已久的故都的。如今城中，卡迪爾陵寢、故宮和清真寺尚存，他靈魂有知，看見城民對橋態度的變化，也當拈髯微笑吧？在修康達拉橋時，居民們拒絕合作，法國殖民者不得不全部動用士兵修橋，而幾十年後，居民們卻主動參與了姆希德橋的設計，他們明白，法國人終究是會被趕走的，但自己的橋卻可以一直留在這裡。

在阿爾及爾我就買了幾套君士坦丁的風光明信片，其中一張，兜售者宣稱是“姆希德橋”，我也信以為真，等到了君士坦丁才知道上當：明信片上的吊橋是貝雷高吊橋，儘管許多外地人都把兩座橋弄混，但當地人絕不會犯這種錯誤：這座吊橋是人行橋，窄得兩人並行都有些擁擠，儘管它的輪廓線和姆希德橋幾乎一模一樣。在車上就聽人說，貝雷高橋被謔稱為“懶橋”，實地一看，果然不假，這座橋居然有電梯，行人可以從橋邊電車站直接搭乘電梯上橋，可謂“懶”到了家。其實一點不奇怪，建這座橋的初衷，原本就是橋下幾所學校的師生不願兜個大彎去近在咫尺、卻隔了條深壑的火車站，而提議修建的，既然目的在於與人方便，何不方便到底呢？

轉下姆希德橋，繞過神學院，便是老城最神秘的地段了。這裡的小巷曲折而狹窄，人不多，而且大多是遊客，一座座頗有滄桑感的坡頂商鋪排列在街道旁，戴白帽、穿大袍的埃拉吉一臉平和地招呼著寥寥無幾的主顧，兜售銅盤、銅板畫之類頗別緻的紀念品。在小廣場邊的小飯館裡，一邊吃著布斯布斯（奶