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我國北方地區，有農曆“二月二，吃豬頭”的習俗。“二月二”又被稱為“龍抬頭”，是日大地萬物開始復甦，農民把最好吃的祭品供給主管下雨的龍王，是為了求得風調雨順。這當然只是一種說法，事實上，家家戶戶在“二月二”大煮豬頭，說穿了也是“以人為本”的，沒那麼多的“天人感應”。不好意思地說，是因為初一、十五都過完了，豬也殺了，肉也吃了，正月一過，到了“二月二”這個春節中最後的節日，臘月裡的豬肉基本上都吃光光了，家家戶戶唯餘豬頭一個，“二月二”不吃它又能吃誰？

廣東人於清明節拜山時也用豬來祭奠祖先，是日也，非但一家老少必須全部到齊，就連所用的燒豬，也必須是“燒豬全體”，單單一個豬頭，不僅不能表達對先人的敬意，更不足以令孝子賢孫們大快朵頤。

頭之可吃，關鍵就在於它其實並沒有什麼吃頭。

就“肉”而言，一個頭顱除了不多的面部肌肉之外，剩下基本上就沒有什麼好吃的了。不過，儘管頭上的肉本來就不厚，更不可稱其為“大塊”，但勝在膠質豐富，且不肥膩，因此，儘管其肉不肉，但是好這一口的還是大有人在。

豬頭之外，家畜中凡牛頭、羊頭等都有人吃，不過，因為頭部和麵部的毛髮清理起來費時驚人，成本很高，因而售價也就理所當然地跟上去了。

北京有一道很出名的四川官府菜叫作“三元牛頭”。這裡的“牛頭”當然不是像二零零零年蘇富比拍賣之“圓明園國寶系列”裡的牛頭那樣整個切下來然後再賣給你的，所用只是腦門和臉頰的運動肌，先後換湯燒煮，總共要用七十二小時。依我看，這三天三夜裡，廚師們有一半時間是在忙著拔毛。

東北民間有煮羊頭的吃法，先將毛髮刮淨，開顱後，用水煮熟，拆除骨頭，再將羊口裡之老皮盡去，切成碎塊，以米酒煮之，再放雞湯，添入香菇筍等物。起鍋前，撒上小胡椒、蔥頭、蒜瓣、稍加水醋香油，吃起來據說味道非常鮮美，脆爽有如牛舌。

很可惜，牛頭羊頭我都沒有吃過，但是這絕不會有損於我作為頑固的肉食動物的形象——我也很不簡單了，因為我用百獸之王的頭來下飯，各位觀眾，那正是“獅子頭”——這當然是笑話，“獅子頭”聽來唬人，其實這種用七分瘦三分肥且不留有些許筋絡糾纏的、切得越碎越好的細嫩豬肉揉成的鬆垮肉丸，軟玉溫香得不得了，真正是“掛羊頭賣狗肉”的，最適合兒童和老人的牙口。梁實秋說：獅子頭“北方飯莊稱之為四喜丸子，因為一盤四個。北方做法不及揚州獅子頭遠甚”。

除了肉，頭最可吃的部分就是腦。比之於西瓜，可以說頭是瓜皮，腦是瓤。

百腦裡面，算來算去最可食的還是豬腦，一種在人類看來最“無腦”的蠢物。儘管白花花的豬腦十分黏稠，最接近腦的本體，但是國人對於進食豬腦，主要還是從“形補”的觀念出發，即“以腦補腦”，儘管我們經常把一個笨人罵作“豬腦”。當然，“豬腦”總也好過“無腦”，故“天麻燉豬腦”一直是深受歡迎的廣州食療補品。

與豬相比，魚的腦袋雖然更小，但是魚頭也被視為補腦之物，即使補不了腦，起碼也能治個頭痛——反正各地的魚頭火鍋店裡都是這麼說的。

其實魚頭的好吃，不在於肉，更不在腦，完全在於一個“滑”字，豐富的膠質之外，還帶有一定的骨感。至於骨感存在的目的，也是為了反襯這個“滑”字。魚頭的脂肪含量一般都很高，約佔全身的三分之一，本身就夠滑，對於帶著膠質的軟骨進行反覆吸吮，口腔裡的柔滑更是其樂無窮。不過，為了於“滑”之外再添上“軟”的快感，最終形成“軟滑”的美妙境界，廣州的魚頭火鍋店在供應魚頭的同時