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一場。

比較簡單的做法是：先將整副烏魚子剝去外膜，擦淨，放入平底鍋，用高粱酒浸上一分鐘左右，接著，用打火機直接在烏魚子上點火燒上一遍，再置於文火上幹煎即可。如有上品到手，當然不肯如此馬虎：照原樣去抹、擦淨，以炭火慢烤。與此同時，取肥嫩蔥白一截，斜切面，蘸以陳年花雕酒，於烏魚子表面反覆細心塗抹之，直到香氣四溢，取出切成上海年糕那樣的薄片即可上碟。

燒好的烏魚子，一派鹹香之中帶著腥甜，一開始感覺有點韌，有點粉，反覆咀嚼，口舌之間一方面為漸漸散開的黏稠繚繞，隱約中又能觸及魚子的細膩的粒感，此時此刻，一口金門高粱灌入口中，就什麼話也不想說了。

烏魚子還有一種約定俗成的搭配，即上碟時以烏魚子和生蔥、白蘿蔔片片相間，而且得三片一道入口，我覺得這樣實在是有一點自相殘殺，其實一口烏魚子之後，嫌它腥，接一片生蔥；覺得鹹，咬一片蘿蔔——我擔保你會從心底裡讚美上蒼：大蔥、蘿蔔這兩樣家常得不能再家常的俗物，從來就沒有如此美味過。

“血子”是烏魚子中的極品，約每千尾烏魚僅有一尾會產生血子，極為罕見。它是烏魚在海里受到驚嚇逃生時發生的體內血崩，全身的血液急速湧向卵巢，從而形成特殊的黝黑色澤，風乾之後更是黑褐，與一般黃澄澄的烏魚子還不一樣，稱得上是名副其實的“臺灣黑金”。當地人都信它有補血的效果，多買給坐月子的婦女食用。除此之外，“血子”更是一份絕對體面的賀年禮。不過捧著一副大出血的卵巢送人多少有點怪異，還不如自己吃掉算了。

臺灣海域的烏魚捕撈業，至今已歷三百多年。在荷蘭人據臺時期，就對前來這一海域捕撈烏魚的漁民收取什一稅；到了明鄭時代，對捕烏魚的漁船更以烏魚旗來抽稅，意在限捕；清朝以後，相關的史志如諸羅縣誌、臺海史槎錄，鳳山雜餉等，對於烏魚都有相關的記載。

因為冬至之前臺中港以北沿海捕獲的烏魚魚子尚未飽滿，到了彰化縣沿海正是成熟期。故臺灣海域的烏魚，以洄游到彰化沿海的魚卵最為飽滿適中，味道也特別不同凡響。與此同時，烏魚的人工養殖在臺灣也有悠久的歷史，不過，據說養殖烏魚不僅在體型和分量大小相近，魚子吃起來也有一股飼料味，與野生烏魚子的那種甘香不可同日而語。

日本人也很饞烏魚子，臺灣的是烏魚子之風究竟是島上原住民的獨創，還是在日據時代由日本人引進，一時也很難考證。

按照李時珍在《本草綱目》中對烏魚的記載：“生東海，狀如青魚，長者尺餘，其子滿腹，有黃脂、美味。”因此，我懷疑食烏魚子的傳統在中國很有可能早已有之，不然的話，李時珍就不會強調指出“其子滿腹，有黃脂、美味”了。

臺灣大學林文月教授指出：日語的“烏魚子”，是“唐墨”的標音訓讀。日本人歷史上一向崇唐，故“唐墨”的說法很可能是“以其形似中國書道用具之墨故”。

臺灣的烏魚人工養殖的確始於日據時期，據史料記載，當時每年一月至三月，漁民在沿岸捕撈烏魚苗，放養於淡鹹水魚塭之中與其他魚類混養，但數量不多，非屬重要養殖魚種；到了十多年前，烏魚的人工繁殖技術成熟，並有養殖業者大量放養成功後，帶動了當地養殖烏魚的風潮，逐漸有替代放養鰻魚的趨勢，但由於市場需求量很大，目前主要的烏魚子供應，大部分都取自養殖烏魚或者是從美國、澳洲、巴西等地進口的烏魚子再加工。

我不知道日本是否也產烏魚，但據報道說日本有廉價的假烏魚子出售，那種極為形似的假烏魚子，系用鯊魚和鱈魚